Стена из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция 75 фото

Особенности

Построить стену из гипсокартона можно на любом объекте: в обычной квартире или в кирпично-каменном доме. Такие конструкции можно возводить даже в деревянных домах, но следует помнить, что полная отделка гипсокартона деревом (для сохранения общего стиля) будет невозможна. Под воздействием тяжелого бруса гипсокартон начнет деформироваться. Монтаж конструкции может производиться как на каркас (из металлических профилей или деревянных реек), так и бескаркасным способом. Перед тем, как доставить гипсокартон на объект, следует позаботиться об организации места для хранения вещей. Можно положить гипсокартон на (длинную) сторону с небольшим уклоном вдоль стены. Также можно положить его на пол, соорудив из досок небольшой пол. Эта мера предосторожности предотвратит попадание случайно пролитой жидкости на штукатурку и ее намокание.

Преимущества и недостатки стен из гипсокартона

Важным преимуществом использования гипсокартона для выравнивания стен или возведения перегородки является простота монтажа. Даже когда нужно сделать каркас, работа выполняется быстро и легко. Другие преимущества использования такого материала включают:

• полная экологичность листов (за счет отсутствия в составе вредных связующих);
• возможность отделки возведенных стен разными материалами;
• прочность готовой конструкции;
• доступность по ценовой категории (в том числе для отдельных видов гипсокартона);
• простота выполнения нестандартных форм перегородок;
• простота обработки материала перед использованием;
• поддерживать нормальный микроклимат в помещении благодаря высокой воздухопроницаемости гипсового слоя.

К недостаткам стен из гипсокартона (которые собирали только из гипсовых панелей и профилей) можно отнести низкую звукоизоляцию. Кроме того, особое внимание следует уделить хранению листов. Они очень хрупкие и могут быть повреждены при неосторожной разгрузке или неправильной установке в оборудованном помещении. Еще один недостаток — низкая стрессоустойчивость. Прибить полки к гипсокартону или закрепить тяжелый светильник стеклянным плафоном не получится.

Виды гипсокартона

Достаточно приятным плюсом гипсокартона является его разнообразие. На рынке современных строительных материалов можно встретить следующие виды листов:

• обычный (гипсокартон): это штукатурная смесь, заключенная между слоями толстого картона; часто используется для возведения перегородок и выравнивания стен; не подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью воздуха;
• влагостойкие (ГКЛВ) — включают добавки, повышающие его влагостойкость и появление грибка или плесени; подходит для установки на кухне и в ванной;
• огнестойкие (ГКЛО) — используются для отделки стен (или возведения перегородок) в сооружениях с повышенной пожарной опасностью; комбинируется с печами, печами, каминами;
• влагостойкий (ГКЛОВ) — особый вид влагостойкого гипсокартона и одновременно повышает пожаробезопасность помещения.

Гипсокартон классифицируют по назначению. Для стен используется стеновой материал, толщина которого более 12,5 мм. Например, листы Knauf могут иметь толщину от 12,5 до 24 мм.

Разметка для идеальной стены

Перед тем как закрепить листы гипсокартона, нужно сделать каркас из металлических профилей. Их следует закрепить в определенных положениях, которые необходимо сначала найти. Для этого проводится основная разметка, в которой указываются места, где будут размещаться профили. Если вы хотите знать, как правильно сделать гипсокартон, начинать нужно с разметки.

Вам нужно найти самую выступающую часть стены и начать разметку с этого участка. На этом месте на потолке делается отметка. Обычно это место располагается в одном из углов стены, ведь в подавляющем большинстве случаев в квартирах засыпаны углы комнат.

Для разметки каркаса понадобится линейка и отвес

С помощью отвеса мастер переносит точку с потолка на пол. Также с помощью профиля и уровня воды проводится прямая линия от существующей точки на потолке вдоль стены до другого края потолка. Здесь также точка переносится на землю по отвесу. Точки на полу соединяются в линию. Теперь вы можете соединить конечные точки линий на полу и потолке с дополнительными линиями на боковых стенах.

Сделав разметку, можно приступать к сборке каркаса стены из гипсокартонного профиля.

Отделочные работы

Отделка включает затирку, выравнивание поверхности. Готовую поверхность грунтуют, затем оклеивают обоями на основе предварительно обработанной столешницы. На фото перегородок из гипсокартона можно полюбоваться качественной работой мастера.

Стены из гипсокартона с применением каркасной технологии

Возведение стен из гипсокартона на каркас — самый распространенный способ их установки. Данная технология применима как для возведения перегородки с нуля, так и для выравнивания стен, на которых есть падения более 4 см. Достоинством этого метода является наличие надежного основания из профилей, в котором не только можно спрятать проводку, а также подготовим изоляторы, звукоизоляционные листы. Он универсален и подходит для реализации в любом просторном помещении и при работе с любым типом гипсокартона. Важным преимуществом технологии является возможность легко стилизовать комнату за счет установки ниш или завитых стен с подсветкой. Несмотря на использование многочисленных материалов и инструментов, возведение каркасной стены из гипсокартона выполняется без особых трудностей. Ниже мы рассмотрели пошаговую инструкцию, которая позволит вам выполнить монтаж такой конструкции своими руками.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы самостоятельно провести монтаж гипсокартона на стену, вам потребуется подготовить следующие материалы и инструменты:

• листы гипсокартона;
• несущие направляющие и профили;
• перфоратор (для крепления профилей);
• отвертка (для крепления самих гипсокартонных плит);
• уровень;
• ножницы по металлу (для резки профилей);
• строительный нож (для резки листов гипсокартона);
• рулетка;
• подвесы для несущего профиля;
• капроновая нить (для удобства разметки вертикальной плоскости, по которой будут выравниваться профили);
• строительный уголок или линейка (для рисования места пропила на листах гипсокартона, однако можно выполнить эту работу и с уже имеющимися профилями);
• дюбеля (для фиксации каркаса);
• саморезы для гипсокартона (специальный крепеж для листов).

Кроме того, необходимо подготовить средства защиты (маска, защитные очки). Стоит помнить, что резка гипсокартона — дело пыльное.

Возведение каркаса

Правильно собранный каркас — залог надежности всей стены из гипсокартона. Именно поэтому обустройство основы под листы нужно производить с максимальной тщательностью. Вы можете собрать правильный каркас, используя следующую пошаговую инструкцию:

1. Разметка на полу и потолке положения направляющих профилей. Желательно располагать их как можно ближе к обшитой стене (насколько позволяют ее неровности и выступы), чтобы минимизировать площадь оборудованного помещения.
2. Установка направляющих с помощью дюбелей.
3. Вставка несущих профилей в потолочную или напольную направляющую. Расстояние между соседними вертикальными профилями может составлять 40 см (для конструкции усиленного каркаса) или 60 см (для установки обычного каркаса).
4. Крепление подвесов к стене на расстоянии 50-60 см между соседними.
5. Блокирует резьбу, определяющую вертикальную плоскость, по которой будет выровнен структурный профиль. Рекомендуется закрепить эту нить в 3-5 строк.
6. Выровняйте опорные стойки и закрепите их на крюках.

Прокладка коммуникаций

Если обычная трасса труб (например, в ванной) просто зашита гипсокартоном, то для разводки потребуются дополнительные работы. Все пряди уложены рябью. Это создаст безопасную проводку. Кроме того, определяется расположение электрических розеток (выключателя, розетки). К этим участкам подводятся провода в гофре. На самом гипсокартоне для электрических точек нужно просверлить отверстия с помощью специальной насадки «коронка». Чтобы гофра не свисала под гипсокартон, нужно закрепить струбцинами. На крючки обычно крепятся пластиковые зажимы.

прокладывать проводку нужно так, чтобы у вас был «запас» проводов, а не плотно размещать. Также рекомендуем составить схему подключения, чтобы в дальнейшем при необходимости можно было легко получить доступ к проводам и не разбирать полностью всю стену.

Монтаж гипсокартона

Самой простой задачей при сборке стены или перегородки из гипсокартона можно считать непосредственный монтаж листов. Но для грамотного устройства строительства необходимо провести правильные расчеты и правильно разрезать гипсокартон. Помните, что стыки плит должны проходить через центр несущего профиля. Если в ходе расчетов выяснится, что нужна полоса гипсокартона примерно 10 см и меньше, то нужно пересмотреть схему стыковки и увеличить этот кусок минимум до 20 см.

Такая узкая полоска изначально будет слабым местом конструкции, и вероятность того, что она со временем рассыпется, будет довольно высокой. После подготовки листов их прикрепляют к каркасу. При необходимости перед установкой гипсокартона необходимо между отдельными элементами каркаса проложить звукоизоляцию (для этой задачи идеально подходят специальные плиты). В процессе установки гипсокартона необходимо помнить о возможной необходимости разрезать листы по горизонтали (если потолок или пол неровный). Также попробуйте вонзить шурупы в гипсокартон, чтобы они не торчали, но не образовывали глубоких «дырок» в листах.

Черновая отделка – заделка стыков и лунок

Отделка стены из гипсокартона выполняется следующим образом:

1. Шпаклевкой зачищают шляпки шурупов и все стыки между листами гипсокартона. Для работы рекомендуется использовать обычный шпатель и исключить появление объемных слоев шпатлевки.
2. На стыки листов укладываются полосы армирующей сетки. Он выровняет эту область и будет способствовать хорошей адгезии стены к последующим черновым покрытиям.
3. Выполняется полная шпаклевка стены.
4. После затвердевания шпатлевки поверхности шлифуют до получения ровной поверхности.
5. Завершающим этапом черновой отделки станет грунтование стены. Грунтовка обеспечит хорошее сцепление отделки с основанием. Нанесение и распределение грунтовки осуществляется валиком.

Выравнивание стен приклеиванием ГКЛ

Безрамный способ крепления гипсокартона выглядит просто. Но чтобы получить качественный результат, нужно проделать большую работу. Склейка осуществляется по следующей схеме:

1. Полное удаление старой отделки. Особенно важно удалить использованные ранее клеи под плитку или обои.
2. Обезжирьте поверхность, чтобы исключить наличие участков, к которым гипсокартон не будет прилипать.
3. Грунтовка стен для обеспечения хорошей адгезии клея для гипсокартона к чистой стене.
4. Непосредственное приклеивание гипсокартона необходимо производить с учетом характеристик стены, к которой они будут крепиться.

В случае перепадов по стене, не превышающих 5 мм, штукатурная шпаклевка наносится по периметру листа зубчатым шпателем. Дополнительно наносятся две длинные полоски клея в 40 см от краев.

Если разница составляет от 5 до 2 см, следует использовать более толстый клей для гипсокартона. Наносится обычным шпателем в виде небольших ворсов по периметру и внутри периметра на расстоянии 10-15 см друг от друга.

При перепадах от 2 до 4 см к стене изначально приклеиваются полосы или квадраты гипсокартона — маяки. Их наклеивают на гипсовую штукатурку, создавая индивидуальный каркас. В этом случае стыки листов должны попадать в центр маяка. Только после высыхания шпатлевки (это может занять 2-3 дня) листы приклеиваются. На маячки предварительно наносится клей.

Монтаж перегородок из гипсокартона: цены на производство работ

В таблице ниже указаны примерные цены на монтажные работы некоторыми компаниями:

Тип работы	Средняя цена, руб.
Монтаж перегородок с изготовлением каркаса	760
Монтаж перегородок в один слой с утеплителем	350
Звукоизоляция гипсокартонных конструкций	От 100
Монтаж стены из гипсокартона с утеплителем	350
Монтаж перегородок по бокам 1 слой	От 400
Монтаж гипсокартона с утеплителем	От 400
Вырезать отверстия в материале	От 500

Установка легких перегородок

На каркас монтируются перегородки из гипсокартона. Он может быть «одинарным» (состоящим всего из двух направляющих) или «объемным» (включая пару параллельных потолочных и напольных направляющих). Второй тип более сложный, но позволяет получить надежный и прочный дефлектор. Монтаж сепаратора с одинарной рамой осуществляется по следующей схеме:

1. Отметьте положение направляющих на полу и потолке ниже уровня.
2. Установка направляющих с дюбелями. Установка вертикального столба, который будет боковым краем готовой перегородки.
3. Монтаж опорных профилей на расстоянии 40 см друг от друга. Их установка для гидов.
4. Монтаж горизонтальных профилей (предварительно в местах «наложения» горизонтальных профилей на вертикальные эти секции вырезаются). Крепление горизонтальных профилей.
5. Обшивка каркаса монтируется гипсокартоном с последующей черновой отделкой готовой конструкции.

Способы финишной отделки стен из ГКЛ

Оригинальная отделка из тонкого гипсокартона поможет придать помещению элегантный вид. К допустимым вариантам облицовки стен гипсокартоном относятся:

• роспись — для окрашивания можно использовать обычные составы или краски с эффектом кракелюра, кусочки ткани, глиттер;
• обои — простой и удобный способ отделки;
• декоративное штукатурное покрытие — нестандартные составы помогут быстро преобразить комнату;
• оклейка плиткой — лучшее решение для ванной, но стоит помнить, что стены из гипсокартона не способны выдерживать большие нагрузки, поэтому плитку лучше размещать внизу и комбинировать с другими видами отделки;
• отделка пластиковой вагонкой — монтировать вагонку легко и просто, кроме того, она поможет надежно защитить сам гипсокартон от влаги и механических повреждений;
• облицовка или деревянная доска — неподходящий вариант из-за значительного веса материалов, однако такие элементы можно использовать для стилизации (разделения или декорирования) стен.

Этапы монтажа Т-образной перегородки из ГВЛ

Условно монтаж можно разделить на несколько основных этапов: разметка, формирование каркаса, электропроводки и других коммуникаций, звукоизоляция, установка гипсокартона и его наполнителя. Однако в работе некоторые этапы тесно переплетаются, а кроме того, когда перегородка складывается сложной формы, стены делают последовательно.

Поэтому было бы рациональнее составить фотоинструкцию, поскольку она проводится на объектах.

Шаг 1 – нанесение разметки

Прямой угол с лазерным уровнем (уровнем)

1

В соответствии с проектом устанавливаем уровень и закрепляем метки на полу. Наилучшим образом здесь пригодится лазерный уровень, работающий с несколькими плоскостями.

2

Для нанесения карандашных пометок пригодится уровень или линейка.

Строительный уровень пригодится

3

Продублируйте разметку на потолке. Легко обыграть шнурком с мелом.

лучше всего использовать цветной мел — он лучше всего виден

4

Места стыковки перегородок можно обозначить вручную карандашом.

Обычно такие места отмечаются пунктирной линией

Шаг 2 – подготовка профиля к работе

Маркировка профиля длины

1

По месту, накладывая профиль на разметку, маркируют. Если есть, как в этом случае, сообщения также отметьте их.

2

Вырезать профиль можно ножницами по металлу.

Ножницы хорошо справляются с металлическим профилем для ГВЛ

3

Однако вы можете использовать угловую шлифовальную машину — работать с ней намного быстрее и проще. Не забывайте использовать средства индивидуальной защиты при использовании этого инструмента: очки, перчатки и беруши (наушники).

Отрежьте профиль по размеру

4

Не забудьте выбрать отверстия для проводки.

Два поперечных и два продольных разреза

5

После того, как профиль разрезан и сформированы отверстия для коммуникаций, к основанию профиля прикрепляется изолента.

Вам просто нужно нажать на основание

6

Перед началом монтажа, т.е перед закрытием точек выхода коммуникаций, их нужно сфотографировать — это обязательно пригодится для дальнейших строительных работ.

Сфотографировано в «домах

Шаг 3 – монтаж основы для перегородки (пол и потолок)

Нити вставляются в гофру

1

Продеваем электропроводку через технические отверстия в профиле.

2

По приметам профиль крепится к полу. Учитывайте толщину прикрепляемых листов гипсокартона. Делаем дырочку и закрепляем дюбель-гвоздями.

Чтобы перегородка была заподлицо с основной стеной

3

Сечения профиля до и после двери необходимо согласовать. Это легко сделать с помощью длинного строительного уровня или правила. Не забудьте вставить два раздела GVL между профилем и правилом.

Строго по приметам, чтобы было ровно

4

На потолок прикрепляем участок профиля по всей длине перегородки. Необязательно рассматривать дверь.

По всей длине дефлектора

Шаг 4 – подготовка и крепление вертикальных стоек

Делаем разметку вертикальных стоек

1

Замеряем высоту комнаты. Отмеряем необходимый размер и размечаем вертикальные стойки: длина на 1 см меньше.

2

Пиление болгаркой.

Болгарка или ножницы

3

Устанавливаем первую стойку, т.е ставим на стену. Крепим фрезой к потолочному и напольному профилю.

Резак

4

Резак работает как плоскогубцы. Связь надежная.

Резак на работе

Шаг 5 – усиление дверного проёма

Для армирования внутрь профиля вставляется брусок

1

Перед установкой второй стойки, которая также является дверным косяком, ее необходимо укрепить. Это делается с помощью деревянного бруска, который вставляется в профиль.

Установка второго дверного косяка

2

Третий столб закрепляем резаком. Эта стойка также является вторым дверным косяком.

Закручиваем несколько мойок высокого давления

3

Закрепляем планку внутри профиля шайбой.

Армирование профиля, — для двери

4

Есть еще один способ укрепить профиль: соединить два профиля друг с другом.

Две секции для армирования

5

Формируем конструкцию верхней части двери, показанную на фото ниже.

Перекладина

6

Ширина двери 90-100 см, поэтому необходимо будет добавить промежуточную верхнюю стойку сверху, через 60 см от начала.

Усиливайте перекладину или держите шаг 60 см

Шаг 6 – формирование усиленных вертикальных стоек

Крепим армированные профили с помощью мойки высокого давления

1

После двери устанавливаем вертикальные подкосы согласно приметам, т.е через 60 см. Дверной косяк не учитывается. Стойка состоит из двух профилей, закрепленных мойкой высокого давления.

Установка первого стоечного профиля

2

Порядок формирования усиленных стоек показан на фото ниже.

Установка второго профиля для столба и крепление обоих профилей друг к другу на мойке высокого давления

3

Выставляем последний профиль перегородки. Вертикальный контроль на уровне здания.

Строго вертикальный

4

Тем, кто намеревается в будущем устанавливать натяжные потолки, рекомендуется между вертикальными стойками сформировать элементы, как на фото ниже.

В каждый проем для крепления профиля натяжного потолка

Шаг 7 – зашиваем одну сторону перегородки гипсокартоном

Закрываем дверь полностью

1

Каждая сторона перегородки обшивается двумя слоями гипсокартона.

2

Начнем с одной стороны, с двери. Дверь прорежем на место — так проще.

3

Снизу необходимо сформировать зазор примерно в 1 см. Для этого достаточно положить кусок гипсокартона.

Добавлен ненужный кусок гипсокартона

4

Оставьте пространство примерно 3-5 мм выше.

Пространство в потолке

5

Пришиваем второй лист ГВЛ.

Не забывай пробелы

6

После того, как первый слой перегородки будет готов, заделываем швы шпаклевкой.

В нашем случае это Knauf’s «Uniflort

7

С другой стороны, ножом вырезаем дверь.

Формируем дверь на место

восемь

Убираем ненужную часть.

Дверь готова

девять

Обрабатываем край перегородки планом из гипсокартона.

Самолет не производит много пыли

10

Формируем второй слой ГВЛ. Листы укладываются последовательно, например, со смещением 60 см.

Ход взлета — 60 см

одиннадцать

Закручиваем саморезы вертикально.

Крепление саморезами

Шаг 8 – делаем подрозетники

Мы делаем разметку по одному уровню за раз

1

Размечаем места для розеток.

2

Проделайте под ними дырочки коронкой.

Отвертка и заводная головка

3

Устанавливаем розеточные коробки и закрепляем провода. Проводка должна быть в гофре.

Укладываем нитки

Шаг 9 – шумоизоляция

Нарезать полосы и вставить между профилями

Мы будем использовать минеральную вату. Нарежьте его на полоски шириной 60 см и поместите их между стойками.

Шаг 10 – обшиваем вторую сторону перегородки

Формирование первого слоя ГВЛ

1

Этот процесс аналогичен установке GVL на первой стороне.

Формирование Т-образной перегородки

2

Режем дверь, шпаклевываем и укладываем второй слой так же, как и первый.

Сформируйте каркас

3

Установка заключается в том, что из готовой перегородки формируется еще одна новая. Все действия похожи.

Проводит электрик

4

По приметам монтируются потолочные и напольные профили, устанавливаются вертикальные стойки, производятся крепления для крепления профиля натяжного потолка. Электрика проводится.

Звукоизоляция

5

После этого сшивается одна сторона перегородки, изолируется от шума, а другая сторона сшивается.

Пришейте вторую сторону

6

Т-образная перегородка готова.

Шпатлевка

Как самостоятельно возвести гипсокартонную стену?

Материалы для возведения гипсокартонной стены

Составив проект или чертеж по размерам, снятым с места расположения стены, необходимо составить список всех необходимых материалов, чтобы в процессе работы не выяснилось, что чего-то не хватает и в этом нет необходимости прекратить работу и бежать в ближайший хозяйственный магазин.

Иллюстрация Краткая характеристика и назначение материалов

	Металлические направляющие профили КНАУФ, например PN 100 × 40 мм для крепления к потолку и полу. 100 — ширина профиля в миллиметрах, по которой будет установлена ​​толщина каркаса. Если добавить еще две толщины гипсокартона, толщина стен будет не менее 125 мм. Если много, можно использовать другие аналогичные профили меньшей ширины, например PN 50 × 40 (толщина готовой стенки — 75 мм) или PN 75 × 40 (толщина стенки 100 мм)
	Металлические стоечные профили для вертикальных стоек и наличников устанавливаются внутри конструкции. На иллюстрации показан КНАУФ ПС 100 × 50 мм, но, как уже упоминалось выше, вы можете выбрать более узкие, ПС 50 × 50 или ПС 75 × 50.
	Самоклеящаяся уплотнительная лента Dichtungsband подходящей ширины (95, 70 или 50 мм, в зависимости от веса выбранных профилей). он предназначен для наклеивания на рельсы и профили стоек, чтобы идеально подходить к стенам, потолку и полу. Благодаря этой ленте конструкция приобретает звукоизоляционные качества: значительно снижается эффект передачи ударного шума.
	Листы гипсокартона ГКЛ размерами 1200 × 2500 × 12,5 мм. Для ванной, как уже было сказано, берется ГКЛВ, и если армированная стена находится в непосредственной близости от печи или камина, то лучше использовать ГКЛО.
	Армирующая лента в перфорированной бумаге для швов гипсокартона. Также можно использовать сетку из стекловолокна, специально изготовленную в виде узких полос, а также часто с самоклеящейся стороной.
	Дюбели 6 × 40 мм для крепления направляющих к опорным поверхностям.
	Саморезы для гипсокартона по металлу — для крепления профилей друг к другу (можно использовать «жучок» или саморезы с широкой прессовой крышкой, как показано на рисунке) и для крепления листов гипсокартона к конструкции. Самые популярные саморезы — 3,5 × 35 мм или 3,5 × 25 мм. Дольше и не требуется
	Грунтовка для гипсокартона может быть прозрачной или белой. Последний чаще всего применяется при подготовке поверхности под обивку.
	Шпатлевка для гипсокартона применяется для заделки швов и отверстий от саморезов, а затем для непрерывного нанесения тонким слоем на поверхность стены. Шпаклевку можно купить пастообразной (намного дороже) или сухой (требует подготовки)..
	Минеральный утеплитель толщиной, соответствующей предполагаемой толщине стены. Для жилых комнат лучше выбирать базальтовый материал средней плотности. знаки утепления предназначены непосредственно для подпольного использования. Например, «ISOVER Warm House», «KNAUF Acoustic Partition», «URSA PUREONE», «ROCKWOOL Light Butts SCANDIC», «ACOUSTIC GROUPE Shumanet BM» и другие отлично зарекомендовали себя.
	Деревянные балки, сечение которых будет соответствовать ширине металлических профилей для выступов, а также для формирования дверной коробки.

Инструменты для проведения монтажа

Без необходимых инструментов, как известно, не удастся провести какие-либо строительные работы:

Назначение инструмента

	Лазерный (лучший) или обычный спиртовой уровень для точной разметки. также понадобится уровень для установки каркаса — для проверки правильности установки деталей.
	Лента для краски позволит вам быстро и эффективно провести прямую линию на любой поверхности.
	Отвес даже с лазерным уровнем все равно может помочь: с его помощью можно быстро и точно спроецировать линии стены от потолка до пола, так что перегородка устанавливается идеально вертикально, без наклона.
	Рулетка нужна при любых строительных работах; при возведении гипсокартона без него не обойтись.
	строительный угольник нужен для разметки стены, разметки и резки профилей и листов гипсокартона. Квадраты выпускаются в разных вариантах, и вам стоит выбрать более удобный для работы.
	молоток потребуется при креплении направляющих к капитальным поверхностям (потолку, полу, стенам). Им забивают дюбеля.
	Специальный нож для гипсокартона или даже его канцелярский «собрат» — для резки листов.
	Для резки листов также можно использовать ножовку или электрический лобзик.
	Ножницы по металлу или «болгарка» для резки профиля. Ручные инструменты более безопасны в использовании и не повреждают оцинкованный слой при резке.
	Перфоратор необходим, если профили должны быть прикреплены к бетонным поверхностям. Иногда без него вполне можно обойтись, если материал, к которому крепятся профили, «гибкий».
	Отвертка поможет быстро справиться с установкой профилей и гипсокартона на каркас.
	Набор шпателей, 3 ÷ 4 шт. — от самых широких (около 400 мм) до самых узких (50 мм), необходимых на разных этапах заполнения стен.
	Валик или широкая кисть — для нанесения грунтовки на гипсокартон перед окончанием работы
	строительная терка со сменными насадками потребуется для затирки твердеющих швов шпатлевочного состава, для разглаживания стены после заливки.
	Резак. Этот инструмент хорошо иметь под рукой, так как он значительно ускорит соединение металлических элементов каркаса. Если его нет, профили можно соединить саморезами по металлу.

Некоторые нюансы монтажа гипсокартонных перегородок

Прежде чем приступить к пошаговому рассмотрению процесса возведения стены из гипсокартона, необходимо рассмотреть характеристики некоторых работ, чтобы дальше не возвращаться к этим вопросам.

• Каркас под обшивку гипсокартоном может быть изготовлен не только из металлического оцинкованного профиля, но и из обычного деревянного бруса. Второй вариант будет стоить немного дороже, но прочность конструкции, скорее всего, будет даже больше.

Если для каркаса выбрана планка, то к вертикальным стойкам металлическими уголками крепятся горизонтальные перемычки, которые необходимы для крепления четырехсекционной детали (по две с каждой стороны). Для надежности и устойчивости они должны держать планку как сверху, так и снизу.

Цены на популярные модели шуруповертов

Пример подробной схемы монтажа деревянного каркаса под обшивку гипсокартоном.

1. Детали обвязки каркаса (каркаса) крепятся к поверхностям капитального помещения.
2. Вертикальные каркасные стойки — они обязательно состоят из цельного бруса.
3. Горизонтальные поперечины каркаса, придающие конструкции жесткость.
4. Перемычки фиксируются на стойках и на обвязочной балке металлическими уголками, закрепленными саморезами.
5. Крепление каркаса к твердым поверхностям — гвозди под дюбели.

• При креплении соседних листов гипсокартона края двух листов прикрепляются к краевой части каркаса, образуя стык. Если каждый вертикальный или горизонтальный ряд гипсокартона состоит из нескольких литров, то стыки листов гипсокартона необходимо разводить по принципу облицовки кладки.Швы между листами обязательно должны приходиться на вертикальную опору или на горизонтальную перемычку. Подвесные соединения не допускаются.

Рекомендуемое расстояние между центрами стоек — 600 мм.

• В связи с тем, что стандартная ширина листа гипсокартона составляет 1200 мм и его необходимо закрепить как минимум по трем линиям, по краям и по средней линии, вертикальные стойки располагаются так, чтобы расстояние между их осями составляло 600 мм.

Головка самореза слегка протыкает внешний картонный слой и погружается в лист примерно на 2 миллиметра.

• Крепление листов гипсокартона к каркасу осуществляется с помощью специальных саморезов по металлу или дереву (в зависимости от материала каркаса). Головку самореза после ввинчивания необходимо углубить в гипсокартон на 2 ÷ 3 мм — для этого удобны специальные биты для отвертки, с «юбкой» — ограничителем.

При вкручивании самореза таким наконечником стопор будет упираться в поверхность листа и не будет случайно «порвать» лист полностью вниз. Заглушка самореза будет ровно на той глубине, которая требуется по технологии.

Пространство над заглушкой оставляют для заполнения шпаклевкой, тогда крепежи станут совершенно незаметными. На все стойки и перекладины каркаса крепятся листы, саморезы прикручиваются с шагом 150 ÷ ​​200 мм.

Цены на водостойкий гипсокартон

водостойкий гипсокартон Резка гипсокартона — это простой процесс, однако он требует точности и выверенного движения.

• очень важно правильно разрезать гипсокартон — ведь если не знать, как делается этот процесс, можно испортить материал. Сломанный или даже слегка потрескавшийся лист больше не используется для настенного монтажа целиком. Правда, позже удастся вырезать из всей ее части нужные мельчайшие детали.

Чтобы получить однородный кусок гипсокартона необходимого размера, необходимо предварительно разметить его на всем листе. По отмеченным точкам проводится линия. Затем, прикрепив к нему металлическую линейку, по нему просверливают острый нож с усилием.

Излом листа гипсокартона разрезают по линии реза.

На этом этапе важно разрезать верхний слой гипсокартона. После этого лист укладывается так, чтобы линия среза оказалась на краю стола. На выступающий за столешницу участок оказывается легкое давление, в результате чего штукатурный слой срывается ровно по линии надреза. Осталось только ножом разрезать нижний слой картона.

Обрезка кромки гипсокартона — формирование фаски для последующей шпатлевки.

• Если вам нужно соединить два куска листа, не имеющих заводской фаски, нужно сделать надрезы по краям ножом или специальным рубанком. Общая ширина ломтика должна составлять примерно 10 мм. Этот паз нужен, чтобы заполнить его шпаклевкой, которая вместе с армирующей лентой будет связывать листы между собой.

Дверь в стене из гипсокартона.

• Если на строящейся стене планируется расположить дверь (а это чаще всего так), ее следует укрепить перекладиной. Это делается несколькими способами:

— вместо оцинкованного профиля, образующего проем, можно сразу использовать брус;

— деревянные детали можно вставить во внутреннее пространство металлического профиля;

— вместо металлической стойки с каждой стороны проема устанавливают две, на расстоянии 50 мм друг от друга, а затем в такую ​​армированную дверь устанавливают деревянную дверную коробку.

• Специалисты рекомендуют крепить к установленному каркасу стены два слоя гипсокартона — это повысит прочность и звукоизоляцию конструкции.

Порезы в металлическом профиле и возможность последующей гибки.

• Если из металлического профиля необходимо сформировать детали с углами, то надрезы на его стенках следует делать под углом. Проще провести этот процесс ножницами по металлу, но можно делать пропилы болгаркой, соблюдая максимальную точность.

Чтобы металл гнулся равномерно, пропилы на обеих боковых стенках должны быть одинаковыми.

Изображенная на рисунке нижняя часть часто выполняется, например, в виде наличника двери.

Зазор между поверхностью пола и нижним краем гипсокартонного покрытия.

• При установке листов гипсокартона на каркас обязательно оставлять деформационный зазор шириной 10 ÷ 12 мм между гипсокартоном и поверхностью пола. Чтобы упростить эту задачу и сделать пространство однородным, перед установкой листа на пол можно уложить несколько фрагментов одного и того же гипсокартона. После прикрепления листа к каркасу эти вкладыши удаляются. Причем пространство в зависимости от типа помещения заполняется герметиком (например, в ванной) или пеной (в помещениях с нормальными условиями эксплуатации).

Это были общие рекомендации, а теперь давайте рассмотрим пример того, как можно возвести стену из гипсокартона.

Возведение гипсокартонной стены — пошагово

Таблица ниже покажет вам пошагово процесс возведения внутренней стены из гипсокартона.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции

	Первым этапом работ всегда является разметка поверхностей помещения, где будет установлена ​​стена. Эту задачу лучше всего выполнять с помощью конструктора лазерных самолетов. Он сразу же определит и наметит необходимые линии на противоположном потолке, полу и стенах. Если этого приспособления нет под рукой, для разметки используют строительный уровень, отвес, металлическую линейку и маркер. Сначала на поверхности пола определяется линия. Для этого от параллельной стены в нескольких местах прокладывают одинаковое расстояние по боковым стенкам. Затем от точки к точке натягивается малярный шнур, и с его помощью наносится линия на поверхности. Он должен образовывать прямой угол с одной и второй боковыми стенками. Далее линию необходимо закрепить, проведя по ней маркером, предварительно уложив линейку.
	Ориентируясь на горизонтальную линию пола, определяют вертикальные проекции на боковые стенки стены — наиболее точным в этом вопросе будет отвес. Верхнюю линию будущей стены определяют, соединив вертикальные линии на противоположных стенах на потолке — также ее легче обыграть малярным шнуром. Линии потолка и пола в идеале должны находиться в одной вертикальной плоскости. Вы можете проверить их правильное положение, используя отвес, как показано на рисунке
	Теперь на проведенной на полу линии необходимо отметить положение будущей двери, согласно составленному плану. Как правило, ширина внутренних проемов составляет 800 мм. Могут быть и другие размеры, но обязательно, чтобы при выходе из проема учитывалась как ширина двери, так и параметры дверной коробки.
	Следующим этапом является подготовка профилей к установке каркаса. Сначала производятся необходимые замеры и при необходимости раскрой. лучше сразу подготовить все элементы конструкции, которые будут крепиться к капитальным поверхностям. Затем на те плоскости профилей, которыми они будут прижиматься к поверхностям стен, пола и потолка, наклеивается уплотнительная лента.
	Сначала направляющую крепят к полу по проведенной на ее поверхности линии. Для этого на пол укладывается профиль, от стены отступает 100 мм — очерчивается центр отверстия. Затем просверливается первое отверстие в профиле в полу.
	В отверстие сразу устанавливается дюбель и забивается молотком. Благодаря этой предосторожности профиль будет закреплен на полу в нужном положении, а оставшиеся отверстия просверлить будет намного проще.
	Профиль закрепляется с шагом около 500 мм. Просверливая следующие отверстия, убедитесь, что профиль не отклоняется от нарисованной линии.
	Крепление кромки профиля, обращенной к двери, осуществляется на расстоянии 200 мм от нее. Это нужно для того, чтобы оставить свободное место для крепления вертикальной арматуры и сформировать дверь из установленных в этом месте столбов. Чтобы головка дюбеля не мешала установке.
	После этого металлический профиль крепится к потолку. желательно, чтобы профиль был цельным, но если он должен состоять из двух сегментов, то стык их не должен находиться выше двери.
	При закреплении горизонтальных профилей пола и потолка их соединяют вертикальными направляющими, прикрепленными к стенам. Стойки помещаются в горизонтальные направляющие. Их фиксируют фрезой или саморезами по металлу.
	Следующий этап — разметка и установка вертикальных стоечных профилей. Как было сказано выше, между осевой линией двух соседних профилей необходимо выдерживать расстояние 600 мм. Стойки вставляются в направляющий профиль и фиксируются фрезой или саморезами по металлу. При установке стоек очень важно проверить их вертикальное положение с помощью строительного уровня или отвеса. Особое внимание следует уделить стойкам, образующим дверной проем, так как они должны быть закреплены идеально перпендикулярно направляющим.
	Стойки, обрамляющие дверь, следует более жестко закрепить в конструкции. желательно, чтобы они были дополнительно усилены деревянной планкой, которую вставляют и закрепляют внутри металлического профиля. Для стоек наружных дверей удобнее использовать усиленные перфорированные профили, но подойдут и обычные стоечные.
	По краям внешних стоек прикручиваются специальные перфорированные и прочные уголки, скрепляются шурупами и гайками, но последние полностью не затягиваются, оставляя возможность регулировки высоты стойки по месту установки. Возможность регулировки высоты возможна только при использовании перфорированных профилей и уголков, поэтому они более удобны для монтажа.
	Держатель устанавливается по углам в направляющих профилях на полу и потолке.
	Идеальную вертикальность концевых стоек необходимо проверять с помощью строительного уровня.
	Далее через отверстия в углах просверливаются отверстия в полу, через направляющий профиль — под заостренные гвозди.
	Дюбели устанавливаются в отверстия и забиваются молотком в основание.
	Далее на крепежных винтах окончательно затягивают гайки. Это закрепит нижнюю часть стойки.
	Далее верхняя сторона стойки таким же образом закрепляется на верхнем направляющем профиле. То есть в потолке просверливаются два отверстия через уголок и направляющий профиль, через которые вставляются дюбеля. Затем, после окончательной проверки правильности расположения сливов, гайки на крепежных винтах затягиваются.
	Кроме того, высота двери определяется и отмечается на вертикальных стойках. Обычно он лежит в диапазоне от 2100 до 2300 мм. Измеряется ширина между стойками: она необходима для изготовления горизонтальной перемычки, ограничивающей проем по высоте.
	Горизонтальную перемычку делают, как правило, из направляющего профиля. Вам понадобится отрезок, длина которого складывается из ширины двери и боковых складок, с помощью которых перемычка будет крепиться к стойкам. Длина складок может варьироваться от 200 до 300 мм. Сечение профиля размечается, после чего ножницами по металлу делаются надрезы по меткам. Затем боковые части профиля загибают под прямым углом к ​​горизонтальной части детали. Пример резки был ранее показан на иллюстрации, когда были рассмотрены основные принципы установки.
	Готовую перемычку устанавливают в отведенном для нее месте, а ее гнутые части кладут на вертикальные стойки. Также с помощью уровня проверяется его горизонтальное положение.
	Перемычка фиксируется саморезами, с двух сторон стоек. Саморезов понадобится по два-три с каждой стороны застежки, в зависимости от выбранной длины складок. Кроме того, рекомендуется укрепить перемычку деревянной вставкой, уложенной и закрепленной в горизонтальной части перемычки.
	Завершением усиления дверной конструкции является установка вертикальных перемычек, которые соединят потолочную направляющую и горизонтальную перемычку, ограничивающую дверь. Обычно для этого используются две части. Если в перемычке установлена ​​деревянная вставка, края вертикальных стоек обрезаются и крепление производится с внешней стороны горизонтальной перемычки. Если деревянная вставка не использовалась, вертикальные стойки вставляются в верхнюю и нижнюю направляющие и затем фиксируются канцелярским ножом или саморезами. Расстояние между основной стойкой и вспомогательной арматурой должно составлять примерно 150 мм, что также добавит дополнительной жесткости конструкции.
	Когда каркас полностью готов, внутри конструкции при необходимости прокладывается электропроводка, определяется расположение розеток и выключателей, к этим точкам подключаются кабели. Для обеспечения безопасности проводки рекомендуется прокладывать кабели в подходящей гофрированной оболочке. Все соединения должны быть хорошо изолированы.
	Завершив установку каркаса, можно переходить к оштукатуриванию гипсокартоном. Монтаж листов обычно начинается от основной стены. Сначала закрепляется нижний лист материала, при этом не следует забывать о деформационных зазорах, которые следует оставлять между гипсокартоном и капитальными поверхностями. Если первый вертикальный ряд листов имеет горизонтальные стыки, то стыки следующего ряда должны «разбегаться» на расстоянии не менее 400 мм от стыков листов первого ряда. Расстояние между горизонтальной дверной перемычкой и ближайшим стыком листов должно быть не менее 150 мм.
	Для подготовки детали, которая будет закреплена над дверью и на боковом подступенке, размеры снимаются с места ее запланированного расположения. А затем из гипсокартона вырезается фрагмент необходимой конфигурации по взятым параметрам. При этом необходимо учитывать расположение вертикальных стоек над дверью, а также то, что край вырезаемой панели должен превышать половину ширины первой или второй стойки — для крепления с саморезы.
	Кроме того, облицована вторая сторона двери — работа ведется по такому же принципу. После этого устанавливается следующий ряд листов и так до конца. Последний лист почты, вероятно, тоже нужно будет обрезать по ширине. При этом соблюдается рекомендуемый интервал стыков, о чем уже говорилось выше. После завершения монтажа гипсокартона те края листов, на которых нет заводских скосов, обрезаются под углом — об этом шла речь ранее.
	Следующим этапом является заделка стыков шпаклевкой, на которую наклеивается армирующая лента. Поверх ленты наносится еще один слой шпатлевки. На этом нижнем слое гипсокартона еще не обязательно замазывать заглушки шурупов.
	После высыхания шпатлевочного состава на стену монтируется второй слой гипсокартона (если это предусмотрено проектом). При установке необходимо следить за тем, чтобы стыки нижнего слоя оболочки не совпадали с стыками верхнего как по горизонтали, так и по вертикали. Обрезка кромок, заполнение и усиление стыков наружных слоев облицовки производятся несколько позже, уже монтируемых одновременно с одной и другой стороны стены.
	Если вы планировали установить розетку в стене, то на этом этапе просверливается розетка для розетки — для этого потребуется специальная сверлильная коронка по гипсокартону. Затем через отверстие пропускают кабели и устанавливают розетку, в которой будет монтироваться розетка или выключатель. Фланцы из гипсокартона имеют особую конструкцию и фиксируются затягиванием шурупов, которые прижимают фиксаторы с обратной стороны облицовки.
	После завершения обшивки с одной стороны стены изоляционный материал укладывается между вертикальными стойками с другой. Он должен максимально плотно прилегать к элементам каркаса. После укладки утеплителя вторая сторона стены облицовывается гипсокартоном. Понятно, что он следует примерно по тому же алгоритму, что и первая сторона.
	Когда вторая сторона конструкции покрывается двумя слоями гипсокартона, с обеих сторон подрезаются края по швам листов, не имеющих фаски. Затем их нужно обработать грунтовкой. Далее на стыки наносится шпатлевка, приклеивается армирующая лента, на которую наносится слой шпатлевки. Кроме того, выполняется заливка и армирование стыковых линий, а кроме того отверстия под винты крепления заглушек обрабатываются шпаклевкой. Когда шпатлевка высохнет, места ее нанесения необходимо выровнять теркой.
	Следующим шагом является удаление пыли и, следовательно, непрерывное грунтование поверхности. Этот этап работ является подготовительным к окончательному выравниванию всей поверхности шпаклевкой
	Для любого финишного покрытия стену из гипсокартона необходимо залить тонким слоем раствора. Делать это нужно так, чтобы между, например, обоями и картоном оставался слой шпатлевки. В противном случае при последующем ремонте при снятии старого, потускневшего или изношенного декоративного покрытия часть картона отклеится вместе с ним. То есть можно серьезно повредить целостность всей стены. Слой шпатлевки после высыхания необходимо хорошо отшлифовать для получения идеальной гладкости как при покраске стены, так и при наклеивании обоев. Исключение можно сделать только для облицовки керамической плиткой — здесь не требуется идеальной гладкости. После полного выравнивания стены шлифовкой ее снова грунтуют, уже для последующей отделки.

Примеры дизайна стен из гипсокартона

Существует множество вариантов стилизации комнаты путем сооружения стены из гипсокартона. Самый распространенный способ укладки — это нишевый монтаж. Ее можно разместить вокруг изголовья кровати в спальне, а может быть многоуровневая «полочка» из гипсокартона. Чтобы организовать такую ​​конструкцию, вам потребуется соорудить вспомогательные уровни. Кроме того, рекомендуется оборудовать каждую индивидуальную нишу освещением. Очень необычно смотрится конструкция с организацией второго арочного яруса из гипсокартона в верхней части стены. Пространство внутри ниши можно покрасить или оклеить фотообоями. Легким способом создания необычного дизайна можно считать выделение отдельных углов такой стены с помощью искусственного камня. На самом гипсокартоне помимо краски, декоративной штукатурки или обоев можно закрепить небольшой штукатурный или поролоновый декор. Эффектно смотрятся рамы, собранные из поролона. Внутри них можно клеить обои других цветов или с другим рисунком, красить стены.

Изготовление дверного проема и установка поперечин

С помощью направляющего профиля формируется верхняя часть двери. Его вырезают на 25-30 сантиметров больше длины конструкции. Наружная сторона размечается на расстоянии 15 сантиметров от краев перекладины.

Дверь может быть любого размера.

Риски должны быть видны на боковых профилях. По ним делают надрез от края боковой стенки до отметок на изгибе. Далее края профиля загибают с двух сторон под углом 90. Конечным результатом должна быть перекладина в форме буквы «П». Его легко перемещать по стойкам и фиксировать саморезами. Стык гипсокартона должен располагаться на некотором расстоянии от стойки, на которой будет крепиться дверная коробка.

Внутренняя перегородка из гипса — частое строительство.

По такому же принципу изготавливаются горизонтальные ригели. Они выполняют функцию герметизации каркаса и стыковки гипсокартона, если высота перегородки большая. В этом случае используются от 2 до 3 рядов горизонтальных поперечин.

Хвосты соседних досок необходимо загнуть в разные стороны, а перекладины — со смещением. Тогда соседние горизонтальные швы не будут совпадать и крестообразных швов не будет.